MILANO E LA PESTE

Già nel 1630 si intravedeva uno dei grandi classici della cultura italica: la ricerca del capro espiatorio. A Milano era un delirio, ci si strappava abiti e capelli per mettersi in salvo da un nemico invisibile, eppure c’era il tempo per prendersela con chi si riteneva responsabile dell’epidemia. Fu alla fine inchiodato (letteralmente, date le torture) ingiustamente Gian Giacomo Mora, un barbiere che in realtà aveva realizzato un unguento per proteggere dalla peste; la lozione fu invece intesa come foriera del male, e il povero Mora, accusato di essere untore, fece una pessima fine. Venne condannato a morte, la sua bottega rasa al suolo e al suo posto eretta una colonna che ne ricordasse le presunte malefatte, come monito per chiunque pensasse di ripeterle. Milano però non dimentica, nel bene e nel male; nel 1778 la colonna fu demolita, e nel 2005, esattamente di fronte a dove si trovava il negozio di Mora, venne posta una scultura di bronzo firmata da Ruggero Menegon, che in qualche modo ricorda la colonna stessa, come simbolo di scuse di una città che anche se dopo secoli, ha riconosciuto i propri errori.

La casa degli sporchi, in dialetto. Tencìtt era il termine dispregiativo con cui venivano additati i carbonai della Fabbrica del Duomo, che nel quartiere aveva uno degli scali più brulicanti; e questo palazzo era di fatto il dormitorio degli operai. Quando la peste strinse Milano nella sua morsa, gli abitanti di Cà di Tencìtt non ne furono minimamente sfiorati: si gridò al maleficio, tanto da ritenere che nello stesso stabile vivesse in realtà una strega a tutela dei poveretti. E a noi piace pensare fosse davvero così, ma la scienza squarcia il velo: il carbone che riempiva l’aria e le case della zona finì per fungere da coltre protettiva contro il morbo, e i carbonai sopravvissero brillantemente. Loro però non lo sapevano, e per questo il loro portavoce fece realizzare un affresco da dedicare alla Madonna, che venne ritenuta artefice della protezione: su un lato del palazzo, oggi occupato da un ristorante, il dipinto è ancora visibile, per quanto rovinato. Probabilmente sopravvissuto grazie alla stessa strega di sempre.

Il buon Marchese Ludovico Acerbi, che oltre a essere nobile fu anche esponente politico ammanicato con gli spagnoli, se ne tornò bel bello a Milano nel 1600, e le leggende dicono ci rimase mentre l’Europa veniva dilaniata dai bubboni. In soldoni, dell’epidemia, il nostro se ne fregò alla grandissima. Non solo acquistò un intero palazzo, abbellendolo con temi barocchi: si dice inoltre che organizzasse feste faraoniche in barba all’igiene latente dell’epoca, e si facesse vedere mentre girava in carrozza con servitù in abiti di seta e cavalli bardati, mentre tutto intorno era un disperarsi e un isolarsi. E tutto sommato non dava fastidio a nessuno, ma qualcuno iniziò a paventare scenari grotteschi: pare infatti che nemmeno uno degli invitati ai balli di Palazzo Acerbi abbia poi contratto la peste, figurarsi il suddetto Marchese, che venne presto etichettato come la reincarnazione del Diavolo. In realtà, Acerbi morì nel 1622, ben prima che la peste raggiungesse i suoi momenti peggiori. Sarà, non sarà: ma quelle maschere all’ingresso del portone la dicono lunga…

NB: sulla facciata di Palazzo Acerbi si nota una palla di cannone inesplosa e incastonata. Leggete qui per saperne di più.

Dato che Milano non ha mai voluto farsi mancare nulla, quella del 1630 fu solo la più nota e grave delle epidemie in città. Già nei primi decenni del ‘500 si erano verificate ondate di peste a fare danni piuttosto severi; per questo motivo, si decise di costruire un Lazzaretto, una sorta di mini quartiere isolato dove contenere i malati o i presunti tali. Nel progetto originale si parlava di duecento camere singole, con tanto di fori per aerazione, camino e latrina, un’idea di certa avanguardia per l’epoca, che andò realizzandosi ed evolvendosi per tre secoli, fino alla definitiva demolizione nel 1890. Il Lazzaretto è stato un simbolo della storia di Milano, testimonianza dell’inventiva e della forza reattiva della popolazione e dei suoi reggenti: si trovano ancora alcuni resti originali sparsi per la città, il meglio conservato dei quali è oggi parte portante di una chiesa ortodossa, quella di San Nicola (di fronte alla quale ci sarebbe un baretto non da ridere).

Per i romantici: è nel Lazzaretto che Renzo e Lucia, nei Promessi Sposi, si reincontrano dopo le loro disavventure.

Nel corso dei secoli, dopo la dismissione di fine Seicento, il Lazzaretto fu adibito a vari scopi: da cortile di festeggiamenti a sede di Dipartimenti Universitari, fino all’utilizzo delle camere come veri e propri dormitori per operai e meno abbienti. Nel 1882, ormai di proprietà della Banca di Credito Italiano, fu definitivamente destinato alla demolizione (il terreno su cui sorgeva verrà sezionato e usato come fondo per costruzioni popolari).

Per farla breve, fu possibile prelevare autonomamente interi pezzi di quello che fu il porticato del Lazzaretto, al momento dell’addio: famiglie come i Bagatti Valsecchi o i Borromeo custodirono spezzoni di un certo rilievo nelle proprie abitazioni. Uno di questi tratti, per la precisione composto da quattro arcate con frontone annesso, è oggi conservato nel cortile di Casa Marietti, imponente palazzo cinquecentesco nel centro delle Cinque Vie di Milano.

L’accesso al cortile di Casa Marietti è consentito previo permesso di custode e amministratore, ma non è possibile scattare fotografie. 

Ogni lato della città, per ovvi motivi, fu fornito di un cimitero autonomo (Foppa, ovvero fossa, tanto che sia in zona Moscova che in zona Solari esistono vie con questo nome). Provate a immaginare lo stato disastroso e tragico di un territorio in cui non era possibile respirare, vivere, toccarsi. Se ne trovava uno in Porta Vercellina, il cui ingresso è oggi ancora visibile con il suo severo messaggio da brividi: Ciò che sarete voi noi siamo adesso / Chi si scorda di noi scorda se stesso.

Massimo Troisi avrebbe risposto, probabilmente, “Mo’ me lo segno”.

Anche la stupenda Rotonda della Besana era un cimitero, addirittura uno dei più congestionati: fu infatti costruita 1695 e 1697, su espressa richiesta dei cittadini, esasperati dalle esalazioni delle varie fosse urbane. La Rotonda fu di fatto un sepolcreto coperto, con tanto di costruzione sacra per ultime unzioni e preghiere, e fu collegata all’Ospedale Maggiore tramite una sorta di via preferenziale, che arrivava a un ponte dal quale si accedeva al nosocomio. Di quel ponte è rimasta solo la porta d’accesso, la Porta della Meraviglia, in corrispondenza dell’ingresso alla Ca’ Granda.